本文是入門級別的西裝指南，和其它數篇文章來覆蓋西裝穿著及選購的多個層面。以下觀點方法，適用於主流社會的正統西裝，不適用於青少年的時尚潮流風格。

為瞭保持內容的相對完整，部分內容可能跟其它文章有重復。本文發佈後，宋世泊專欄的西裝初級和中級指南基本已經完整。

西裝的肩部

不管西服是那一種流派版型，基本的，視覺上肩部一定要合身。新人暫時不要追求穿著舒服，大多數人從休閑裝改穿正裝，因為不適應西裝的束縛，很難找到舒服感。

肩寬過窄，西裝背後會出現橫向的皺紋；肩膀過寬，肩部線條會被破壞。合適的肩寬在兩個胳膊自然下垂的時候，兩個胳膊和佈料似碰不碰的程度是最佳的。袖子是否感覺非常緊，或者背部的下面有沒有褶皺，這些細節都要仔細觀察。

上圖都是正確的示范。

西裝的領子和襯衫領高度

很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實是個誤區。高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝至少1英寸，約2.5厘米以上。附張劇照來說明吧，道格拉斯飾演的華爾街2中的老銀行傢，這種權勢背景的人物穿著一向講究，來看看他的襯衫高出西裝領子多少-見下，約1.5英寸。

是的，傳統的西裝包括禮服，為瞭凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。所以，襯衫領寧高勿低。

目前國內市面上的普通襯衫全部都是低領座，極少數的好襯衫用瞭高領座。這種高領襯衫即時是日常穿著時，也能一眼看出和普通襯衫的血統不同。不用問，我設計的仕族法式款的領座一定比普通的高。

為什麼高級襯衫和傳統著裝文化，領子都要高呢？我有專文講這個問題。想拓展閱讀的，可以關註“宋世泊談男士服飾和形象”，點右上角搜索框，“襯衫面料再昂貴，少瞭這細節不像有錢人！襯衫高級，得看領子！”即可閱讀。

西裝的胸部和腰部

如何確定西裝的尺寸是否合身？扣上鈕扣後，衣服與身體之間（胸腹部）仍有一個拳頭大小的空間。從側面看，領子沒有不自然的鼓起；背部、前肩及袖子沒有不自然的皺紋。

好的單排扣正裝西裝，正常站立時大身部分除瞭紐扣處之外幾乎看不到褶皺，雙排扣褶皺會略多。所以，褶皺的程度，和腰部的線條，是新手衡量西裝穿的好和不好的重要標志。

鑒於新人一般買成衣西裝，要求不能太高，所以我還提供一個低一點的腰部標準：西裝上身後，腰部能看到內凹曲線而非直線條，表示“我已經把腰線穿出來瞭”，就算腰部留空多也算及格。

要註意的是有些西裝夾克會采取軟式做法，即前片簡化瞭襯佈結構、甚至不帶襯佈，這種夾克不能以褶皺程度來衡量是否合身，要放寬標準看，尤其是亞麻面料夾克。

西裝的袖長

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西裝考慮到搭配襯衫的話，胳膊下垂時，襯衫袖口在西裝外面露出半英寸左右（1-1.3cm）為佳。 既體現出著裝的層次，又能保持西裝袖口的清潔。

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具體到西裝的袖長，手臂下垂時以長度在腕關節為宜，即長度剛好蓋住小臂骨盡頭的隆起關節。相對應的，正裝的襯衫袖長一般會長於普通襯衫，不然套上西裝後因為束緊效應，襯衫難伸出到西裝袖子之外。

我也寫過一篇文章，分析袖長背後的著裝文化，為什麼會這樣穿。感興趣可以看看。

關註“宋世泊談男士服飾和形象”，點右上角搜索框，復制粘貼搜“襯衫袖子長到蓋手反而是優點？上流社會穿的高級襯衫為啥要這樣？”即可閱讀。

西裝上衣的長度

西裝的上衣長度代表瞭西裝的正式程度。西裝下擺最好蓋臀部，有兩種衡量方法可選：A.前下擺與西褲襠部齊平，或者B.坐在完全水平的椅座上，後下擺剛好碰觸椅面是為最佳。

上左圖中西服下擺邊與手腕齊平，長度過短，屬於時尚版，不能登大雅之堂；上右圖中下擺邊與西褲襠部齊平，西服長短剛好是正裝標準。

西褲的臀部和襠部

大部分人都是以腰圍來選擇褲子的大小，其實臀部和腿部的合適度更重要。在站立情況下，拉一下褲子的大腿後側，多出來2-3cm的空間，是比較合身的尺寸。購買成衣西褲時，應優先選擇臀部和襠部合適的褲子，然後讓裁縫修改放大或縮小腰圍(西褲都預留有腰圍縮放餘地)。

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很多人以下蹲不感到緊迫感來判定臀圍是否合適，這不可取，正裝紳士很少有蹲著的機會。如果下蹲時感到舒適，一定影響站立時的褲形美觀。西褲隻要保證在坐下不會產生壓迫感即可，不必過度寬松。

西褲的褲長

通常來講，正裝西褲的長度應該露出鞋跟，褲腳剛好蓋住腳面為好。

西褲過長，面料會堆積在鞋面，顯得臃腫拖沓。

有一種故意把西褲短到接近九分褲的穿法，有時還不穿襪子（或鞋內有淺口襪），這屬於時尚穿法，這種穿法過於休閑，不適合正裝。