本文是入門級別的西裝指南,和其它數篇文章來覆蓋西裝穿著及選購的多個層面。以下觀點方法,適用於主流社會的正統西裝,不適用於青少年的時尚潮流風格。
為瞭保持內容的相對完整,部分內容可能跟其它文章有重復。本文發佈後,宋世泊專欄的西裝初級和中級指南基本已經完整。
西裝的肩部
不管西服是那一種流派版型,基本的,視覺上肩部一定要合身。新人暫時不要追求穿著舒服,大多數人從休閑裝改穿正裝,因為不適應西裝的束縛,很難找到舒服感。
肩寬過窄,西裝背後會出現橫向的皺紋;肩膀過寬,肩部線條會被破壞。合適的肩寬在兩個胳膊自然下垂的時候,兩個胳膊和佈料似碰不碰的程度是最佳的。袖子是否感覺非常緊,或者背部的下面有沒有褶皺,這些細節都要仔細觀察。
上圖都是正確的示范。
西裝的領子和襯衫領高度
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分,其實是個誤區。高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝至少1英寸,約2.5厘米以上。附張劇照來說明吧,道格拉斯飾演的華爾街2中的老銀行傢,這種權勢背景的人物穿著一向講究,來看看他的襯衫高出西裝領子多少-見下,約1.5英寸。
是的,傳統的西裝包括禮服,為瞭凸顯高貴,領子一直有包裹脖頸的趨勢。正統西裝或禮服,穿著的舒服與否不是關鍵,作為一種高級禮儀文化,尊貴感才是最重要的。所以,襯衫領寧高勿低。
目前國內市面上的普通襯衫全部都是低領座,極少數的好襯衫用瞭高領座。這種高領襯衫即時是日常穿著時,也能一眼看出和普通襯衫的血統不同。不用問,我設計的仕族法式款的領座一定比普通的高。
為什麼高級襯衫和傳統著裝文化,領子都要高呢?我有專文講這個問題。想拓展閱讀的,可以關註“宋世泊談男士服飾和形象”,點右上角搜索框,“襯衫面料再昂貴,少瞭這細節不像有錢人!襯衫高級,得看領子!”即可閱讀。
西裝的胸部和腰部
如何確定西裝的尺寸是否合身?扣上鈕扣後,衣服與身體之間(胸腹部)仍有一個拳頭大小的空間。從側面看,領子沒有不自然的鼓起;背部、前肩及袖子沒有不自然的皺紋。
好的單排扣正裝西裝,正常站立時大身部分除瞭紐扣處之外幾乎看不到褶皺,雙排扣褶皺會略多。所以,褶皺的程度,和腰部的線條,是新手衡量西裝穿的好和不好的重要標志。
鑒於新人一般買成衣西裝,要求不能太高,所以我還提供一個低一點的腰部標準:西裝上身後,腰部能看到內凹曲線而非直線條,表示“我已經把腰線穿出來瞭”,就算腰部留空多也算及格。
要註意的是有些西裝夾克會采取軟式做法,即前片簡化瞭襯佈結構、甚至不帶襯佈,這種夾克不能以褶皺程度來衡量是否合身,要放寬標準看,尤其是亞麻面料夾克。
西裝的袖長
d48683ac185d68f6d3b324f71b863025
西裝考慮到搭配襯衫的話,胳膊下垂時,襯衫袖口在西裝外面露出半英寸左右(1-1.3cm)為佳。 既體現出著裝的層次,又能保持西裝袖口的清潔。
114d8988a5cb6748850fa14076446782
具體到西裝的袖長,手臂下垂時以長度在腕關節為宜,即長度剛好蓋住小臂骨盡頭的隆起關節。相對應的,正裝的襯衫袖長一般會長於普通襯衫,不然套上西裝後因為束緊效應,襯衫難伸出到西裝袖子之外。
我也寫過一篇文章,分析袖長背後的著裝文化,為什麼會這樣穿。感興趣可以看看。
關註“宋世泊談男士服飾和形象”,點右上角搜索框,復制粘貼搜“襯衫袖子長到蓋手反而是優點?上流社會穿的高級襯衫為啥要這樣?”即可閱讀。
西裝上衣的長度
西裝的上衣長度代表瞭西裝的正式程度。西裝下擺最好蓋臀部,有兩種衡量方法可選:A.前下擺與西褲襠部齊平,或者B.坐在完全水平的椅座上,後下擺剛好碰觸椅面是為最佳。
上左圖中西服下擺邊與手腕齊平,長度過短,屬於時尚版,不能登大雅之堂;上右圖中下擺邊與西褲襠部齊平,西服長短剛好是正裝標準。
西褲的臀部和襠部
大部分人都是以腰圍來選擇褲子的大小,其實臀部和腿部的合適度更重要。在站立情況下,拉一下褲子的大腿後側,多出來2-3cm的空間,是比較合身的尺寸。購買成衣西褲時,應優先選擇臀部和襠部合適的褲子,然後讓裁縫修改放大或縮小腰圍(西褲都預留有腰圍縮放餘地)。
63591b98297b9a97f2dc370652906a4c
很多人以下蹲不感到緊迫感來判定臀圍是否合適,這不可取,正裝紳士很少有蹲著的機會。如果下蹲時感到舒適,一定影響站立時的褲形美觀。西褲隻要保證在坐下不會產生壓迫感即可,不必過度寬松。
西褲的褲長
通常來講,正裝西褲的長度應該露出鞋跟,褲腳剛好蓋住腳面為好。
西褲過長,面料會堆積在鞋面,顯得臃腫拖沓。
有一種故意把西褲短到接近九分褲的穿法,有時還不穿襪子(或鞋內有淺口襪),這屬於時尚穿法,這種穿法過於休閑,不適合正裝。