2012年左右天津的油酥燒餅、芝麻燒餅6毛錢一個，現在漲到瞭1塊。

油酥燒餅內裡層層有椒鹽，外皮金黃酥脆，酥而不幹。

芝麻燒餅外皮焦香四溢，內裡淡淡麻醬醇香，香而不膩。

麻醬燒餅要貴一些，圓型款外皮硬硬的粘著白砂糖，方形的口感有些像佈朗尼，口中滿是卡路裡罪惡的甜膩。

楊胖子燒餅、姚老太燒餅……天津人買燒餅多在街邊巷尾的燒餅鋪。一個鐵皮櫃子做的烤箱，下面生火，抽屜拉開放進面胚，均勻受熱，最原始的工藝創造最經典的美味。

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燒餅鋪買上幾個剛出鍋的燒餅，甜咸搭配有滋有味就是一頓飯，簡單但絕不湊合。

不知道有人沒有說過，燒餅的性格便是城市的性格，如果說天津的燒餅隨遇而安，那北京的燒餅便甚是講究。

老四燒餅夾肘子，張記燒餅夾醬牛肉，聚寶源燒餅配涮羊肉……大多時候燒餅是肉老板的跟班，隻能逗貧但不能主事。當燒餅單獨出現，則變成瞭厚積薄發的學子，十年寒窗才換得一朝出鍋。

烙燒餅要用一個烙烤兩用的爐子。烙得半熟的燒餅，立在爐膛口的四周烘烤，烘烤過後燒餅外皮焦黃內裡綿軟，烙與烤相輔相成，缺一不可。

缸爐燒餅用火爐燒缸制作，利用缸的光滑、耐火和厚度，缸裡呈凹形，四面的缸爐燒餅多為長方形，外皮芝麻多上有花簷，內裡層層分明。

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吊爐燒餅多為回民鋪所制，用吊爐將餅坯烘烤，吊爐形如覆鍋以鐵板為底，用鐵鏈吊起，以木棍移動，爐內燃碎煤渣。

在天津少有火燒這種叫法，而北京燒餅與火燒的界限早已混淆。知乎百度搜索其區別，不過是燒餅有芝麻而火燒沒有，燒餅用烤而火燒用烙，這顯然並不嚴謹，叫它什麼便是什麼瞭吧。

《續漢書》中記載：“靈帝好胡餅。”漢代班超通西域，使絲綢之路再次開放，完成統一西域的宏偉大業，帶回瞭一包胡餅，也就是現在的馕。

唐代慧琳《一切經音義》第三十七卷“陀羅尼集”第十二說：此油餅本是胡食，中國效之，微有改變，所以近代亦有此名，諸儒隨意制字，未知孰是。胡食者，即畢羅、燒餅、胡餅、搭納等。

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燒餅傳至明朝則有些許傳奇，傳聞明太祖一日身居內殿，食燒餅，方啖一口，內監忽報劉基進見，太祖以碗覆之，始召基入。

帝問曰：“先生深明數理，可知碗中是何物件？”基乃捏指輪算，對曰：

“介聞著似燒（sào）餅（bìng）”