前言

“红帮裁缝”这几个字，动辄就被国内定制店拿来用，今天来简单用一篇文谈谈红帮裁缝，来看看红帮裁缝到底水平如何。

一、红帮裁缝的风格

其实真正厉害的裁缝，应该几乎不会标榜自己是“红帮裁缝”，因为他们一般基本功都是过硬的，喜欢标榜“红帮裁缝”的，一般都是水平不太行的（不排除有例外），需要通过标榜这个来吸引顾客。

本身红帮裁缝的水平也是差距极大的，主要是由于传统文化里的“士农工商”这一点，工人的地位不太受重视，无论是过去还是现在，裁缝的收入水平也是偏低的（这里单指做衣服缝衣服的人，那种裁缝出来开店的算是经营者，不算是工人），再加上国内这个圈子里一直都是水浅王八多，固步自封，明明水平不行，不会fitting，还硬要吹嘘风格，道德水准低下，导致了真的做得好的裁缝其实是寥寥无几的。

以上算是题外话，做得好的红帮裁缝的风格，我认为是偏北意大利那一派的，有一定的余量，但是余量不会像老杰尼亚和老brioni一样那么大，肩膀不会加的很宽，偏斜，红帮裁缝处理袖窿的手法是一个亮点，袖窿和西装的动态表现有关，一般都是宽而高的袖笼。

戴祖贻

红帮风格，我用一句话来形容，就是“平庸里带一点土”，简而言之，红帮裁缝主要分为民国时期（1911-1949），港英时期（1949-1997）以及新时代的红帮裁缝（2000年以后），其中民国和港英时期的红帮裁缝是最有意思的。

二、民国时期红帮裁缝（1911-1949）

现在的店家，爱好者，甚至是“云顾客”，都喜欢吹什么那不勒斯佛罗伦萨这种风格，这也是低水平的体现。看看下面的照片，剪裁是不是很像现在的南意风格，肩部偏窄，前窄后宽营造自然肩线。

梁思成

其实什么萨维尔街，佛罗伦萨，米兰，罗马，那不勒斯风格都是假的，喜欢吹风格的人，大概率是个二半吊子，萨维尔街有GH（Gieves&Hawkes）和AS（Anderson&Sheppard）这两种完全不同的风格。

梁思成

再来看，一样的人，这一套的肩膀就加宽了，和上面是完全不同的风格，总的来说，好的红帮裁缝的优势应该在于基本功（给他什么衣服他都会复刻）以及服务。西装这个行业，中国属于后来者（不管是民国时期还是改革开放以后），在制版方面，还是英法意的头部裁缝和专业大品牌更专业，我觉得好的裁缝一定是善于摸著英法意的好产品和好方法过河，这样可以节省不少的成本，少走弯路。

初版中山装

当然了，这个时期也是有炸版的，比如说孙的这一套，余量不够了以后下摆就微微叉开，肩袖没有做处理，导致了西装的袖子是外拐的。

三、港英时期红帮裁缝（1949-1997）

因为众所周知的原因，这个时期，很多裁缝从上海撤到了香港，香港的名裁水平也是很高的，著名店家有WWCHAN，诗阁，Willian Yu，亚民兴昌等。大约在60-80年代，香港裁缝大概就是下面这种风格，辅料很厚，肩部一般都是加到极限宽度，甚至会冒点塌肩膀的风险继续加，总的来说也是有一点土的。

80年代以后，国际品牌陆续进入香港，这个时期以后，很多香港的裁缝就开始走国际化路线了，这也是我上面说的“后发优势”，我们来看一看Ascot Zhang的前裁缝，为《寒战》和《寒战2》做衣服的那位，后面自己出来单干了。

这位师傅应该是属于水平比较高的，他也承认，水平的提升是由于在给国际大牌改衣服的时候，量了国际大牌的尺寸，看了国际大牌的工艺，属于把后发优势用到了极致，《寒战》系列里的西装，水平应该是公认的高。

再来看看另一家William Yu的，肩袖是不是很有杰尼亚的风格，上宽下窄。

William Yu

总的来说，香港的名裁我认为是水平很高的，并且真正的吸收了洋派的做法，是上路子的。

四、新时代的红帮裁缝（2000年以后）

大约在90年代以后，红帮裁缝逐渐进入了中国，无疑是一面照妖镜，把国内这些固步自封的裁缝照的一览无遗，目前来说，红帮裁缝比较靠谱的大概也只有上海的陈家，当然陈家也是有炸版案例的，国内目前规模比较大的厂，就是荣昌祥。

荣昌祥

至于WWChan，优势在于服务，以及动态方面的处理，要说多好看，我是没发现多好看，可以对比一下上面仿制杰尼亚的Willian Yu，WWChan好像并不喜欢把西装的肩袖加宽，修饰体型以及美感方面，我觉得是不行的，这东西本来就是从外国传来的，还是得做“洋气”。

五、总结

总的来说，红帮裁缝里面的名裁，水平很高的那种，服务和基本功应该都是可以的，但是我觉得美学方面，只能说“平庸里带一点土”，建议比较懂行的人去尝试，当然了，收费很贵。

新手还是建议去买四鸟，国际大牌的车工，辅料和版型是不会差的，必然是有水准的。

至于那种号称“红帮裁缝”的，我想还是算了，不怕打水漂就尽管去，当然了，绝大部分的裁缝都是这一种。