假日早餐，吃著小馄饨，信手拿起常备桌旁的《雅舍谈吃》读起来，书中，梁先生如此写道：

“儿时，里巷中到了午后常听见有担贩大声吆喝："馄饨–开锅！"这种馄饨挑子上的馄饨，别有风味，物美价廉。那一锅汤是骨头煮的，煮得久，所以是浑浑的、浓浓的。馄饨的皮子薄，馅极少，勉强可以吃出其中有一点点肉。

但是佐料不少，葱花、芫荽、虾皮、冬菜、酱油、醋、麻油，最后洒上竹节筒里装着的黑胡椒粉。”。

这应该就是当时北平的小馄饨的模样吧。

现如今街上能买到的小馄饨，大多一如我面前的这碗千里香小馄饨，汤底虽香，却总感觉少了一点慵懒，多了一丝匠气。

馄饨这种食物，西汉时就有记载，但当时的馄饨与现在的卖相大相径庭，是一种饼夹馅料并放在汤里煮的食物，称为汤饼。到了宋代，更是有了小馄饨的踪迹，汴京、临安到处都能见到其的踪影，《梦梁录》中记载为“六部前丁香馄饨，此味精细尤佳”。

清代大吃货袁枚对于小馄饨的吃法如他说述：“小馄饨小如龙眼，用鸡汤下之”。

现代的各地的馄饨则更是在古法的基础上进一步的，各地方的馄饨可说是百花齐放，风格迥异。

四川抄手常以鸡蛋与猪肉做馅，主打香软顺滑，搭配灵活多变的酱料，呼啦呼啦就能下去一大碗，吃的就是那个畅快。

广东云吞有轻纱般的皮包裹着鲜嫩弹牙的虾仁，外观雅致入口鲜爽，凸显的则是一个讲究。

福建肉燕可说是馄饨中的异类，因为连皮中都带着猪肉，馅料除了肉外，更加入了香菇和马蹄，其软韧兼备的特点以及肉加肉的组合，给人带来了与众不同的口感。

江浙馄饨最出名的莫过于绉纱小馄饨，光听名字就能感受到它的婉约秀美。不需要大馄饨那饱满的馅料，小指甲盖那么一点肉，连着汤滑进喉咙的这种爽快，是其最迷人的地方。

大馄饨，多当正餐，吃的是个充实的满足感，稀里哗啦之间，已有吃了一顿大餐的满足感。

小馄饨，宜做点心，求的是“喝”馄饨时候的温润和小确幸。

小馄饨的皮子，要搟的极薄，以晶莹剔透、薄如绢纱为最佳。馅料以纯猪肉为多，要三分肥七分瘦，花功夫将其剁成细致的肉泥后，加入葱、姜、盐进行调味。随后由熟练的师傅用小竹片一刮一捏一折，方寸之间，一个成型的小馄饨就躺到了笼屉上。

至于汤底则更是丰俭由人，大酒楼里常用大骨高汤或者清鸡汤，小馄饨默默地躲在浓墨重彩的鲜醇汤底之后，给予你十分的满足。

小馆子可说十分简单，一点香葱、紫菜、虾皮、蛋皮，再加上点羊脂玉露般的猪油，只消加一勺白汤进去，瞬间就能满碗飘香，这时候的小馄饨摇身一变又成了主角，带领着这些朴素的伙伴，给你体会了一出色香味的宴席。

正宗的上海小馄饨，讲究汤清味鲜，似乎只有搭配质朴的汤头才更能品味到小馄饨的鲜美。

动物君记忆里最好吃的小馄饨，还要数以前家边的“柴丕馄饨”。

这是由一对中年夫妻经营的一家小店。说是店，也就是一辆推车上支著灶台、搪瓷小锅和各种调味品。点上一碗小馄饨以后就便在木质的长凳随意坐下，看着老板娘飞快的清点好小馄饨的只数，一摆手，它们就飞入了嘟嘟作响的锅子里，偶尔听到柴火劈劈啪啪的声响，都会不自觉的咽下口水。

一会馄饨便被端了过来，可爱的馄饨们一只只在锅内翻腾，汤里还飘着翠绿的小葱、澄黄的蛋皮和提鲜的虾皮紫菜，光是这汤的香气就已经让人食指大动。小时候我喜欢在吃之前散上一些鲜辣粉，再用勺舀汤来喝，几口下肚，额头就渗出汗来。随后，馄饨也多少冷了一点下来，我便可以猪八戒吃人参果之姿，趁著温热劲狼吞虎咽连汤带水的吃下这一整碗。

这种豪爽过瘾的吃法，是我儿时的最爱之一。

如今这种黑暗料理式的馄饨摊，在上海已几乎绝迹，十分让人唏嘘。

什么时候，才能再吃上一碗柴丕馄饨呢。

文 || 王大喵

编辑 || 小狼

校对 || 小蛋&小虎

部分图片来自于网络