登臨大寨虎頭山_姚景強 進度條 15:43 00:00 / 15:43

山西景點多。什麼皇城相府、喬傢大院、平遙古城、壺口瀑佈、雲岡石窟等等，都是人們旅遊的好去處。而作為4A級景區的昔陽縣的大寨，也是令人神往的地方。

在我看來，至少和我這般年齡的“50後”人，不管從事何等職業，對於大寨，對於大寨的虎頭山，無論是到過的，還是沒到過的，都不會陌生。大寨是上世紀六十年代毛澤東主席樹起的全國農業的一面旗幟，大寨的光環曾經光耀中華大地數十年，撒滿瞭共和國九百六十萬平方公裡的國土。這些往日的輝煌，盡管如今已成為歷史。

大寨紅的發紫的時候我沒有去過。那時傢裡沒有電視，對於大寨的瞭解，隻能從廣播裡聽，從報紙上看，從書本上讀。大寨給我留下的印象，就是虎頭山上那“七溝八梁一面坡”，層層的梯田，還有那位頭上系著白毛巾，後來成為共和國副總理的大寨的當傢人陳永貴的形象瞭。憑借想象，我還以為大寨離昔陽縣城一定很遠、很偏僻。誰知，在學大寨的高潮過去幾十年後的今天，當我踏上昔陽這塊土地的時候，出縣城大約兩公裡的路程就到瞭大寨。

這次到大寨來才知道，大寨其實並不大，總面積不足兩平方公裡，是個擁有兩百多戶人傢五百多口人的小山村。據說當年大寨正紅火的時候，才八十來戶三百多口人。這裡之所以叫大寨，原來與古代戰爭有關。相傳宋元戰爭時期，宋兵曾在虎頭山下安營紮寨，因駐紮在這裡的兵多，就叫大寨。而另一個較小的營地則叫小寨。

我是在大寨村頭下車的，這裡還是大寨鎮政府的所在地。緊挨鎮政府大院的是大寨賓館，賓館大門的一側，掛著一塊醒目的牌子：大寨旅行社。旅行社的門口很熱鬧，有不少旅遊團隊在那裡聯系導遊，路邊的幾棵大柳樹下，擠滿瞭歇息的遊客。人群中，不時傳出南腔北調的聲音來，其中也不乏外國人。賓館對面集市貿易也很紅火，商品多為大寨的特產和大寨興盛時代的書籍與歌曲。看來，大寨的旅遊業很是火爆，不知人們都是懷著什麼樣的心態到這裡來的。

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虎頭山是最吸引遊客的地方。賓館門前，有一條通往虎頭山的路。那路可以通車，是就地取材用巖石鋪就的。站在虎頭山下，抬眼望去，隻見一排排石砌的墻組成瞭層層梯田，走近再看，又是一片片平整的土地。無須多問，也能強烈地感受到當年大寨人的奮鬥精神。路上遊人如織，摩肩接踵。人最多的地方，要數虎頭山的半山腰那段路。因在那裡的路兩邊，有兩處可供照相留念的地方：一處是寫著“虎頭山”三個字的足有一人多高的碩大的巨石，是葉劍英1977年9月題寫的；

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另有一處建有仿古六角小亭，內置石碑一通，上書“周恩來紀念亭”。想在這裡留個影還真不容易。趁等候照相的工夫，導遊告訴我：“現在每年來大寨旅遊的人逐年增多，最多時年接待量甚至超過200萬人。我們現在看到的虎頭山，也不是原來的樣子瞭。想當年虎頭山上以種糧為主，前些年因退耕還林，加上要發展旅遊業，村裡700多畝土地，有一半都栽上瞭樹，虎頭山已變成花果山瞭。”我朝她手指的方向望去，果然林木茂盛，鬱鬱蔥蔥。大約等瞭半個小時，總算照瞭一張像。這時導遊問我：“你知道大寨的七溝八梁一面坡嗎？”我說：“聽說過。”導遊指瞭指幾百米外的一架山說：“那就是。”聽瞭導遊的解說，我才知道眼前的“七溝八梁一面坡”，和我過去聽說的不是一個概念。因為我的傢鄉也有溝，也有山梁也有坡，尤其是溝和梁都不是連在一起的。而大寨的“七溝八梁一面坡”則互為一體，八個梁之間夾著七道溝，溝和梁連起來就是一面坡瞭。而那最後一道梁的旁邊，就是狼窩掌瞭。據說那裡汛期水大，梯田修瞭毀，毀瞭修，我在教科書上讀到的《三戰狼窩掌》的故事就發生在這裡。遙望“七溝八梁一面坡”，依稀可見那裡的層層梯田綠油油的，地裡的玉米已快成熟瞭。那裡，可以稱得上是大寨人的“糧倉”。

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站在虎頭山上，使我想起一個人來。他就是陳永貴。當年，他曾“經營”著大寨這方貧瘠的土地，探索著中國農業的大課題，影響著億萬人民跟著奮進；他的探索飛出國門，吸引那麼多的國傢元首登門求教；他沒有文化，卻在人民大會堂面對千萬聽眾侃侃而談……一位農村黨支部書記、拿工分的共和國副總理，可謂舉世無雙。如今，虎頭山的半山腰，坐落著他的墳墓。他的骨灰大多已撒在瞭大寨的土地上，還有少量埋在那座墳墓裡。往事如煙，站在他的墳前，我的心裡沉甸甸的。隻見墓碑上刻著他的年齡：1915—1986。從陳永貴的墓地往下看，是一溜青石臺階，終點便是大寨紀念館，其間矗立著一尊陳永貴的塑像，是用花崗巖雕成的。墓地、塑像、紀念館，剛好在一條中軸線上。那一溜青石階梯，共分三個部分，據說也是很有講究的：一部分是他的年齡；一部分是他在大寨執政的時間；一部分是他在中央執政的時間。一個臺階象征一年，有人說類似南京的中山陵。三部分階梯，有兩部分我沒在意，而最後那一截，我數瞭數正好72級，階梯的數量與他的年齡相合。也就是說，他享年72歲。走完青石階梯，經過陳永貴的塑像，就到瞭大寨紀念館。不言而喻，那裡面記錄的、陳列的全是大寨的發展史，尤其是昔日的輝煌。

從大寨紀念館出來，導遊建議我看看陳永貴的舊居。大寨人的住房，是由村裡統一規劃的，依坡就勢而建。咋一看，似曾在什麼地方見過。哦，我想起來瞭，這裡有點像延安的楊傢嶺，底下是窯洞，窯洞頂上是瓦房，一層窯洞一層瓦房，呈階梯直通山頂。陳永貴舊居在山腳下的最底層，分前後兩院。前院是一座瓦房，後院是兩孔石砌的窯洞。大寨人如今都搬到村裡統一規劃的另一處新的樓房住宅區瞭，陳永貴傢也一樣，昔日的房子和窯洞也成瞭遊客參觀的景點。陳永貴的大兒子陳明珠每天來到父親住過的那孔窯洞，說是接待遊客，其實是在銷售長江文藝出版社為他父親出版的《陳永貴傳》一書。他的字寫得漂亮，誰要買書，他就在扉頁上題上“參觀大寨留念”之類的贈言，以此滿足人們對名人及其後代的崇拜。

走出陳永貴舊居，已是中午時分。因我在政協搞文史工作，這次到昔陽來，還有公務活動，因此，昔陽政協的同行們，就在大寨賓館接待我這位遠道而來的客人。言談中得知，這裡最初叫大寨接待站。可別小瞧瞭這個接待站，這裡的接待規格，當年絲毫不亞於北京的釣魚臺國賓館，接待的都是黨和國傢領導人、外國元首，最低檔次也是省部級領導，地市以下的領導隻能住昔陽縣的招待所或在縣城周邊的農傢借居。那時國內外來大寨參觀取經的人很多，人數最多的一年是1967年，共有370多萬，高峰期的一天竟達數萬人。通往大寨的路上人來人往，萬頭攢動。大寨的接待站更是繁忙，從早到晚都有人吃飯。無論什麼時候，接待站裡都能聞出炒菜的味道，聽得見炒菜的聲音。從1965年周恩來總理陪同阿爾巴尼亞客人訪問大寨開始，外國人來瞭2288批，共134個國傢25400多人，其中有22個國傢元首和政府首腦。聽著這一串串的數字，我不禁發出感嘆：大寨震撼瞭中國、震撼瞭世界！午宴時喝著電視廣告中經常播放的大寨核桃露，我又萌發瞭一種想法：探訪大寨人的內心世界。午後，在大寨村委辦公的院內參觀，我碰到瞭幾位大寨老人。與他們交談時，他們雖然說不出今日大寨的產值、人均收入之類的枯燥數字，但是談到大寨當年的榮譽，可以看得出，他們的激動之情溢於言表。在這種榮譽的光環突然淡去消逝的歲月，大寨人也有感到無奈的時候。有段時間，大寨人外出，在火車站候車、在旅社住宿，就不敢說自己是大寨人，生怕受到白眼或生出是非來。不過談到當年的戰天鬥地，他們卻繪聲繪色。那是他們的親身經歷，即使當時幹得很苦的時候，心中也湧起一絲甜蜜。現在，老人們每月都可以領到養老金。所憂慮的是，土地比以前少瞭，年輕人卻不肯種地，好在村裡的土地仍是集體種。如今的大寨，村裡辦有多傢企業；當年栽的果樹，已成為經濟來源的一部分；旅遊收入也逐年增多；有許多走在發展前列的民營企業，沒有忘記大寨，也向他們伸出瞭協作之手；發達地區常有企業傢上門跟他們探討合作問題。大寨人的想法很多，也想得很遠。

告別大寨之時，望著虎頭山，我想：今天的大寨人，盡管失去瞭往日的光環，但他們的創業精神猶在，他們是真正按照自己的意願、憑借優勢謀發展，他們和中國千千萬萬的農村一樣，在改革開放的起跑線上出發，在奔小康的路上崛起，在鄉村振興中發展壯大。

作者簡介

姚景強， 1955年3月生，河南省濟源市人。現居廣東省深圳市龍崗區。1976年2月參加中國人民解放軍，先後任工程兵某部新聞報道員、新聞幹事，濟源市人武部黨委秘書。長期從事新聞寫作兼搞文學創作。曾在《解放軍報》長征副刊和《人民工兵》雜志、《奔流》雜志、《湖北日報》《牡丹》雜志《濟源日報》《濟源文學》以及香港《文學月報》《百姓作傢》《深圳文學》發表過小說、散文、報告文學。曾任濟源市總工會辦公室主任，《焦作工人報》特約記者、《濟源日報》社記者、濟源市政協文史委副主任。現為濟源市作傢協會會員，河南省民間文藝傢協會會員。牽頭主編正式出版《盧仝文化研究》《文脈思禮》兩部著作，著有《文脈履痕》小說、散文、報告文學作品專輯）。

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