早在上個世紀80年代中期，Jean Paul Gaultier便開創瞭“無性別主義”的時裝先河，擊垮傳統刻板的固有標識，率先發起性別界限挑戰，對普遍‘性’的意識觀點表示強烈質疑。

將男裝系列融入女性裙式元素以及刺繡或是蕾絲等工藝材質，關於性別差異，Gaultier認為：“女人有展示自己力量的權利，男人也有揭露自己弱點的權利。”

<Jean Paul Gaultier在巴黎Parc de Sceaux結識Madonna>

1990年，為Madonna‘金發野心’全球巡回演唱會設定瞭一件曾臭名昭著的錐形胸罩，從此便成為音樂史上的傳奇代表作。

將女性從受壓迫的環境中全然解脫，變為足以掌控一切的人物象征，同時對“性感”作重新的詮釋。

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在2000年張國榮的‘熱·情’演唱會，Gaultier以其“From Angel to Devil”的意念表達，為他打造整場形象。

一襲純白西服搶先登場，肩綴以細密有致的白色羽毛，宛若天使化身；再淪由維納斯女神從海洋誕生的古埃及銀片透視，恰似閃著波光的魚鱗；隨後伴少年成長，拉丁情人與魔鬼妖魅同時夾雜之中——玫瑰紅絲絨拖地Opera Coat披上全黑。

即使在當時引起香港各大媒體的強烈排斥與抵制，但對於這次與Gualtier的合作，張國榮先生曾如是說：

“我覺得他真是一個大師級人馬。我生得不高，但他卻將我的缺點收藏、優點表現。”

而在2019年播出的紀錄片歌舞劇《Jean Paul Gaultier：Freak and Chic》，與導演Yann L'Henoret聯手合作，場地選在年少時祖母經常放任他去遊玩的地方——巴黎Folies Bergère大劇院。

Gaultier將投入時裝行業六十餘年的熱愛、激情、憤怒，一同摻雜進這三個小時盛大華麗的匯演中。 一場跨越傳統歌舞劇，以極為繽紛的自傳性質，來敘述臺前幕後的“怪人”故事。可以說，這其中含括瞭他的一生。

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Jean Paul Gaultier也同樣為其它舞臺劇以及電影設計劇服，包括：《基卡》、《碧海藍天》、《這個殺手不太冷》、《第五元素》等。

1994·Jean Paul Gaultier - Spring

直至今天也仍作為關鍵標志意義的象征。《Vouge》曾總結該系列——Les Tatouages，比喻成“跨文化和諧令人震驚的景象”。

沉浸於不同種族文化相互碰撞、沖擊的大雜燴當中，嘻哈牛仔、聖女貞德式盔甲、文身塗鴉印花錯亂堆砌以及印第安與非洲的部落元素，糅合截然不同的靈性理念。

借由東方神秘主義喚醒“聖女貞德（Joan of Arc）”精神，帶來一場“地球村式的chic”，反映對“全球鄉村時尚”的持續探討。

其中包括寸頭女性，雌雄莫辨無性別，Jean Paul Gaultier以此向大眾表明：無論任何地域、性別或種族，都同樣值得尊重。

“我認為時尚能夠使眾人思考。

而90年代最重要的是讓人們清醒，

好好看看這世界正在發生什麼樣的事。”

對Gaultier而言，他隻是在表達從街邊看到的東西——巴黎等全球化城市的後現代拼貼畫。並以這種精神的延續，加入更多組成部分：路易十六錦緞工裝、拼貼牛仔佈、蘇格蘭短裙與背帶以及圍裙式包裹的裙子。

《紐約時報》認為這是Gaultier向“朋克文化”的致敬。

通過將過去與現在縫合，同時跨越時代。Gaultier拆除並重建瞭男性與女性的著裝方式，並不予以歸類。正如Ingrid Loschek所寫：“過去繼續存在於現在，而現在使過去復活瞭。”

1995·Jean Paul Gaultier - Fall

選址在巴黎一處黑暗工業空間，於一片煙霧籠罩的煙霧中，摩托車呼嘯穿越而過。

早在“Y2K”歇斯底裡之前，Jean Paul Gaultier便已將視線定格在未來，展示此次“Cyber”主題。

該系列對象以‘女性勇敢自信並且能掌控自己未來’為中心延續，正如Claudia Huidobro、Estelle Lefébure拖挺重磅孕肚，而Carmen Dell’Orefice則扮成獵鷹者。

從維多利亞蒸汽朋克，到未來派圓點印花，將計算機顏色漸變運用於暗示穿著胸罩與丁字內褲的女性身材，以及黑色皮革切割與文藝復興時期的天鵝絨。

整個系列幾乎是將《Mad Max》片場搬來，Gaultier也同樣認可該說法，不過他覺得：“若加上表意女性的後綴-ette會更為準確，也就是‘Mad Maxette’。”

形似人體穿孔藝術的金屬配飾、猶如面具般的口罩以及霓虹色發絲與被塗成泛著金屬光澤的嘴唇，充分說明瞭90年代下對“Cyber”概念的理解與看法。

“每場時裝秀都是時尚與社會評論的絕對混合。”作傢兼編輯蒂姆·佈蘭克斯（Tim Blanks）告訴《紐約時報（The New York Times）》：

“與那種圍繞時裝產生的事件感完全不同，它更像是一個鼓舞這種不可思議奉獻精神的邪教樂隊，人群中到處都是扮裝皇後和狂熱搖滾明星等等。”

1998·Jean Paul Gaultier - Spring

在哥特搖滾歌手瑪麗蓮·曼森（Marilyn Manson）與墨西哥藝術傢弗裡達·卡洛（Frida Kahlo）的啟發下，將揮霍與浪漫並存，展示精湛的剪裁工藝，並帶有戲劇性意味。

生與死，直擊死亡骷髏所賦予的血液奢華，盈造由金色碎花灑落遍地的向死而生的悲涼世界。

而時裝進化為一場待敘述的故事，為其展現背後種種情緒繚繞。保留部分墨西哥傳統服飾色彩斑斕的特點，透過拼接、印花、工藝來隱射性格濃烈如初生驕陽卻纏綿病榻，始終勇敢倔強的Kahlo淒美的一生。

一個個“ Kahlo”身影，面頰摻雜流著鮮血的眼淚。

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徘徊於生死卻不屑於它，與亡靈息息相關的Marilyn Manson，曾深陷地獄生活，試圖嘗試從生死角落看待世界，註定與常人不同。

縈繞在旁的烏黑發絲與雪白肌膚，以及時而血色紅唇時而毫無血色蒼白無力的白……一切圍繞“生死議題”展開，像一潑烈酒，澆在蕓蕓眾生茍活於世的心頭上。

在Jean Paul Gaultier的世界，不存在任何界限，也毫無正確或錯誤的標準化模式可言。

“時裝就像房子，需要翻新。”奉行各種名族文化的雜交與混合運用，以及時裝元素的融合拼湊，深入探究個別元素的底層含義，再以“破壞、撕毀、打結、拆解”等創作形式加其再度構造，形式詼諧怪誕，攜帶反叛精神同時不斷震撼人心。

“我不愛夢想也不愛現實。

我隻喜歡夢想成真。

這就是我的人生。”